Motor hat keine Leistung mehr und Krümmer glüht

[Fred59]

Hallo Lagunagemeinde,
der Laggi ist ein echtes Langstreckenauto und fuhr bis jetzt tadellos. Jetzt starte ich, fahre normal an und nach ca. 1km gefahren hat der Motor hat keine Leistung mehr. Der Leerlauf geht auf 400 runter und es klingt sehr dumpf und hohl. Ich wende und fahre wieder heim, insgesamt ca. 4km. Der Laggi qualmt nun auch aus der Motorhaube. Bei 50km/h ist der Momentanverbrauch bei 22-25 Ltr./100km. In der Garage lasse ich den Qualm aus dem Motorraum und sehe, dass der Krümmer zumindest am ersten Zylinder rot leuchtet. Warnanzeige ist keine angegangen.

Die Elektroden der Kerzen sind schwarz.

Hat der braune Rand etwas zu sagen? Von 1 bis 4 wird er immer schwächer. Ansonsten sind die Elektroden schwarz.
Nun geht offensichtlich mein Kompressionsmesser nicht mehr, obwohl insgesamt erst zwei mal benutzt. Auf allen Zylindern misst er 3 bar. Nun habe ich mit dem Twingo verglichen und auch hier diese 3 bar. Und der Twingo läuft prima!

In 9/2016 habe ich den Kat gewechselt und seither einen 99-EUR-Kat drin. ?
Am Auspuff kommt aber noch etwas an.
Hat hierzu jemand eine Idee?

[STS-Flame]

Hat sich vielleicht drin Kat gelöst und verstopft jetzt den Auslass?

[Fred59]

An den Kat glaube ich noch nicht richtig.
Eine Fehlerauslese hat jetzt ergeben, dass KEIN Fehler hinterlegt ist.
So, ich habe den Zahnriemen offengelegt. Nun habe ich die beiden Nockenwellen auf OT arretiert. Wenn ich nun auf das Kurbelwellenrad schaue, dann sehe ich, dass dieses absolut mittig steht.
Wenn ich aber auf die Nut in der Kurbelwelle schau, dann weicht diese deutlich von der Senkrechten zur Ölwannendichtung ab.
Ich vermute daher, dass sich die Position der Kurbelwelle zum Kurbelwellenrad verändert hat.
Wenn ich den Kurbelwellen-OT-Dorn einsetze, dann ergibt sich bei Motordrehung entgegen dem Uhrzeigersinn ein fester Anschlag, und genau dann, wenn die Kurbelwellennut senkrecht zur Ölwannendichtung steht.
Leider kann ich diesen festen Anschlag nicht bei umgekehrter Drehrichtung spüren. Ich habe 7 und 8mm Dorne benutzt. Bleibt wohl nichts anderes übrig, als auch noch die Ölwanne abzubauen?
Also, wenn ich eine Kurbelwelle konstruieren müsste, dann würde ich die Nut am Wellenende schon so platzieren, dass diese einen Bezug zum OT hat, nicht irgendwo beliebig.
Aber in der Doku steht schon, dass es keine formschlüssige Verbindung (also Feder) zwischen Kurbelwelle und Zahnriemenrad gibt.
Jetzt noch die Ölwanne abbauen, da hab ich Sorge, diese nicht wieder dicht zu bekommen. Der Verbindungsflansch ist senkrecht über Eck abgewinkelt.

[Fred59]

Ich habe nun Zahnriemensatz, Keilriemen und zur Sicherheit noch einen Flexschlauch für den alten, originalen Kat bestellt und warte auf die Lieferung.
Die Ölwanne habe ich wieder befestigt und hoffe auf Dichtheit, da das Öl jetzt abgelassen ist.

Die Nockenwellen sind arretiert. Den Kurbelwellen-OT habe ich nun mechanisch auch gefunden (eine Messlatte in das Kerzenloch) und der Feststelldorn passt perfekt.
Also ist der Zahnriemen jetzt runter. Aus der Abweichung der Kurbelwellennut ist nun aus fünf nach um eine drei bis vier nach um geworden.
Die Verstellung des Kurbelwellenrades scheint nun wohl doch nicht die Ursache des glühenden Krümmers gewesen zu sein, hatte mir die Verstellung größer vorgestellt.
Hab mir nun einen Abzieher dafür gebastelt. Das Abziehen war dennoch sehr kraft- oder eben gefühlsaufwendig, hat aber letztlich geklappt.
Immer abwechselnd Spannen - mit dem Hämmerchen Klopfen - Spannen - Klopfen - ...

Wenn die Teile da sind, da werde ich sie verbauen und weiter schauen. Den alten Kat werde ich mit einem neuen Flexschlauch versehen, falls der neue Billig-Kat die Ursache war bzw. jetzt dabei gestorben ist.

[STS-Flame]

Ich bin gespannt

[Taxi_Hoot13]

Das Nockenwellen Rad hast du auch mitbestellen? Bzw war es neu? Bei f4r muss das mit getauscht werden.vielen vergessen das oder lassen es aus kosten Gründen nicht machen.
Und dann kann sich das Rad verabschieden. Dann heißt es erneut zr alles neu machen.

[Fred59]

Hallo Taxi,
da sind zwei Nockenwellenräder, Einlass und Auslass. Die müssen erneuert werden?

Nun habe ich den Kat auch ausgebaut, diesen Billig-Kat. Die Abgasrohre sind drinnen verrußt. Ausgangsseitig kann ich Einblick nehmen. Da ist ein silbern glänzendes feines Gitter. Es klappert oder wackelt drinnen nichts. Durchpusten lässt er sich mühelos.
Festgestellt habe ich bisher also nur, dass das Kurbelwellenzahnrad ca. 1-2 Uhrzeigerminuten im Uhrzeigersinn verstellt war. Kann das die Ursache sein für diesen plötzlich aufgetretenen großen Fehler ???
Die Fakten. Es ist kein Fehler hinterlegt. Es hat ebenso keine Anzeige im Tacho stattgefunden. Die DroKla ist sauber. Und wenn der Krümmer geglüht hat, dann heißt das doch, dass drinnen unverbrannte Luft und unverbrannter Kraftstoff miteinander reagiert haben. Aber wieso?
Sollte ich jetzt den Motor noch weiter demontieren und die Nockenwellen und Ventile in Augenschein nehmen?
Oder, wenn die Riemen und Zubehör werden eingetroffen sein, alles zusammenbauen und überraschen lassen?

[STS-Flame]

Er meint das verstellbare Nockenwellenrad. Das sollte beim ZR-Wechsel mit gemacht werden.

Hattest du vorher mal die Kompression gemessen? Nicht das noch was im Brennraum schaden genommen hat

[Fred59]

Ich habe nun die originalen Werkstattunterlagen zum F4R-Motor. Da steht nichts davon, dass es eine Wechselvorschrift oder Wechselempfehlung zu den Nockenwellenrädern gibt.
Nur wenn ich diese löse oder lösen muss, dann neue Schraube bzw. Mutter verwenden. Aber kein Austausch dieser Räder.
Ja, die Kompression war ok.

[Taxi_Hoot13]

Daher ja die Empfehlung wenn schon vieles neu. Das ist nunmal beim f4r ein Bauteil was auch kaputt gehen kann. Hatte es auch schon bei bekannten erlebt da wurde an dem Rad gespart und es flog auseinander.

Es steht auch in den Büchern das die Automatik Getriebe wartungs frei sein sollen. Was aber hier bei vielen ja bekannt ist das dies nicht der Fall ist.

Am Ende biste ja selber am endscheiden ob was wechselst oder nicht

[Fred59]

Ich habe nun die originale Renault-Doku weiter studiert. Da steht drin, dass bei richtiger Positionierung des Nockenwellen-OT-Arretierungsdornes die Nut der Nockenwelle genau mittig zwischen zwei Motorrippen stehen muss.
Und das tut sie nicht. Also bin ich mit dem Dorn trotz mechanischer OT-Überprüfung wohl nicht in der Arretierungsnut, sondern in einer Auswuchtbohrung gelandet.
Demnach muss ich die Kurbelwelle doch noch weiter gegen den Uhrzeigersinn verstellen. Die Nockenwellenverstellung ist nun doch viel deutlicher, als ich bis jetzt angenommen habe.
Heute und morgen habe ich aber andere Verpflichtungen als den Laggi ...

[Tonaphi]

Hallo Fred59,

wenn es wirklich so sein sollte, dass die Nockenwellen verstellt waren, dann hast du wirklich noch Glück gehabt. Es hätte dir auch den ganzen Ventiltrieb und noch mehr zerhauen können.

Viel Glück wünsche ich Dir

Tonaphi

[Fred59]

Nun gestern das Auto wieder komplettiert. Als der Motor fertig war mal eine Laufprobe ohne Kat. Hörte und fühlte sich eigentlich gut an und ich war optimistisch. Aber das Auto eben aufgebockt, ohne Rippenriemen, ohne rechtes Vorderrad. Nun alles wieder okay gemacht. Startversuch. Motor blubbert wieder, stinkt ungewohnt. Probefahrt habe ich schon nach der Ausfahrt aus der Garage aufgegeben. Wieder rein. Starkes Qualmen und Stinken.

Die Kubelwellennut muss mittig zwischen der zweiten und dritten Gussrippe des Motorblockes stehen. Nockenwellen- und Kurbelwellen-OT habe ich damit auch eindeutig identifizieren können. Meine ich jedenfalls.

Kurbelwellen- und Zahnradnut sind nun leider nicht angepasst. Aber ich hatte keinen Antrieb mehr, hier weiter Zeit zu investieren. Das gespeicherte Foto tut´s auch.

[MaxMustermann]

Einspritzventile mal zwischen dem Zylindern getauscht oder einspritzmenge mit Tester geprüft?
Kompression ok? Sehen alle istwerte mit Tester bei Zündung ein plausibel aus?

[Fred59]

Also jetzt ist klar, der erste und der vierte Zylinder bekommen keinen Zündfunken. Habe alle vier Kerzen draußen und fest auf Masse. Die Benzindruckleitung habe ich abgezogen, da der Stecker für die Einspritzleiste unzugänglich ist.

Nun habe ich alle Innenwiderstände der Spulen gemessen. Alle sind 0,0. Weiterhin 1 mit 2 getauscht sowie 3 mit 4. Es bleibt dabei, nur 2 und 3 zünden.
Zylinder 1 violett gegen Masse 1,1 Ohm, orange gegen orange Zylinder 4 0,0. Violett am Zylinder 4 gegen Masse 51,1 Ohm.
Wenn violett am Zyl. 1 Masse sein soll, dann sind 1,1 Ohm etwas viel ?

[Fred59]

Hat jemand eine Idee, wie ich den großen Stecker vom MSG abbekomme?

[MaxMustermann]

Ich hoffe du musst keine widerstände bei angestecktem STG ... damit kannst du das ganz schnell zerstören. 1,1 Ohm ist schon etwas viel für ne Messeleitung, kann aber auch an Ungenauigkeiten vom Messgerät kommen. Wie sieht es im Vergleich bei 2/3 aus?
Stecker vom Motorsteuergerät lösen (wo genau ist da sein Problem?) und Pins kontrollieren, wenn i.O. Signal aus Steuergerät und ggf. Kabel zur Zündspule anschauen.

[Fred59]

Einfach abziehen klappt nicht. Habe Sorge, dass ich mit Gewalt etwas kaputt mache. Bei manchen habe ich gelesen, dass erst entriegelt werden muss. Aber wie?

[MaxMustermann]

Stell mal ein Bild rein, gibt verschiedene Systeme

[Fred59]

Das MSG ist defekt und liefert keine Spannung am Ausgang für die Zylinder 1 und 4. Ich habe es heute in der Werkstatt abgegeben und die wollen es innerhalb von zwei Tagen für 297,50 EUR reparieren.
Der Stecker zum MSG lässt sich abziehen, indem man zuvor an der Oberseite des Steckers diesen gerippten, pilzförmigen Griffel bis zum Anschlag herauszieht.